Tantangan Baru Kosmetik Hijau: Bahan Makanan Alami Untuk Formulasi Kosmetik

Mohon hubungi{0}}untuk informasi lebih lanjut

Abstrak:Saat ini, banyak perhatian diberikan pada isu-isu seperti ekologi dan keberlanjutan. Banyak konsumen memilih “kosmetik hijau”, yaitu krim, rias wajah, dan produk kecantikan yang ramah lingkungan, dengan harapan tidak membahayakan kesehatan dan mengurangi polusi. Selain itu, penguncian mini yang berulang selama pandemi COVID-19 telah memicu kesadaran bahwa kecantikan tubuh terkait dengan kesejahteraan, baik eksternal maupun internal. Akibatnya, preferensi konsumen untuk riasan menurun, sementara preferensi untuk produk perawatan kulit meningkat. Nutricosmetics, yang memadukan manfaat suplementasi makanan dengan keunggulan perawatan kosmetik untuk meningkatkan kecantikan tubuh kita, menjawab tuntutan pasar yang baru. Kimia makanan dan kimia kosmetik bersatu untuk mempromosikan kesejahteraan di dalam dan di luar. Sebuah nutricosmetic mengoptimalkan asupan nutrisi mikro untuk memenuhi kebutuhan kulit dan pelengkap kulit, memperbaiki kondisi mereka dan menunda penuaan, sehingga membantu melindungi kulit dari tindakan penuaan faktor lingkungan. Sejumlah penelitian dalam literatur menunjukkan korelasi yang signifikan antara asupan yang memadai dari suplemen ini, peningkatan kualitas kulit (baik estetika dan histologis), dan percepatan penyembuhan luka. Ulasan ini merevisi makanan utama dan molekul bioaktif yang digunakan dalam formulasi nutrikosmetik, efek kosmetiknya, dan teknik analisis yang memungkinkan dosis bahan aktif dalam makanan.

Silakan klik di sini untuk tahu lebih banyak

Kata kunci:analisis fitokimia; analisis makanan; rempah-rempah; bumbu; bumbu; nutrikosmetik

1. Perkenalan

Dalam 2020, sektor kecantikan dan perawatan kulit harus menemukan kembali dirinya sendiri untuk merespon dengan cepat kebutuhan dan permintaan baru dari pasar yang tidak terduga dan penuh perhatian. Tantangan yang paling signifikan adalah (dan sedang) untuk menemukan titik keseimbangan antara "alami" dan "kimia produk kosmetik". Beberapa kepastian muncul terkait tren dan sektor terkait dalam konteks yang cair ini, menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang positif. Kata kunci masa depan sektor kosmetik adalah "keberlanjutan" (18,9 persen pada tahun 2020 dibandingkan dengan 13,2 persen pada tahun 2018, berdasarkan jawaban sampel yang diwawancarai), "alami/organik" (10,9 persen ),"perawatan"(7,8 persen ) , "etika"(7,5 persen ),,"e-commerce"(7,1 persen ),,"kecantikan sosial"(7,0 persen ),,"personalisasi"(6,7 persen ),dan "keamanan"(6,3 persen )[1]. Kosmetik dapat dikatakan “hijau” jika formulasinya mengandung bahan aktif yang berasal dari tumbuhan, seperti mineral dan tumbuhan, dan bukan bahan aktif analog yang direproduksi secara kimia di laboratorium. Lebih baik jika diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan melalui metode pengolahan yang menghormati alam dan tanaman sesuai dengan tanaman organik. Disarankan untuk membudidayakan kosmetik ini pada jarak nol km atau di darat dekat laboratorium produksi atau bepergian dengan sarana transportasi yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Tidak semua produk hijau sama. Perlu dibedakan antara bahan alami, asal alami, dan bahan organik. Bahan alami adalah zat kimia yang tidak diproses atau diproses secara mekanis, manual, pelarut yang diturunkan secara alami, atau cara gravitasi, pelarutan dalam air, pemanasan untuk menghilangkan air, atau diekstraksi dari udara dengan cara apa pun. Secara alami, bahan turunan adalah zat dari tumbuhan, mineral, atau kerajaan hewan, diproses secara kimia, atau dikombinasikan dengan bahan lain, tidak termasuk bahan yang berasal dari minyak bumi dan bahan bakar fosil, bahan yang berasal dari bahan baku tumbuhan, dan diproduksi secara biologis menggunakan saponifikasi, fermentasi, kondensasi, atau esterifikasi untuk meningkatkan kinerja atau membuat bahan berkelanjutan. Menurut pedoman Program Organik Nasional (NOP) USDA, bahan organik adalah zat yang diperoleh dengan metode pertanian berbasis mekanis, fisik, atau biologis semaksimal mungkin [2]. Nah, kekacauan menguasai kosmetik alami di Amerika Serikat dan Eropa, karena saat ini masih belum ada peraturan resmi yang memiliki definisi yang tepat tentang bagaimana menerapkan kata-kata "organik" dan "alami" untuk produk kosmetik. Departemen Pertanian Amerika Serikat mengatur "organik". Program Organik Nasional (NOP), bagian dari Layanan Pemasaran Pertanian USDA, produk organik bersertifikat. Oleh karena itu, hanya kosmetik yang mengandung atau terbuat dari bahan-bahan pertanian dan dapat memenuhi produksi organik USDA/NOP yang dapat disertifikasi berdasarkan peraturan NOP [2]. Empat kategori dapat diterapkan pada produk organik bersertifikat, termasuk kosmetik organik bersertifikat: 100 persen organik (mereka diproduksi dengan 100 persen bahan organik bersertifikat); organik (mereka dapat mengandung hingga maksimum 5 persen produk non-organik, tidak termasuk air dan garam);"dibuat dengan"(mereka diproduksi dengan setidaknya 70 persen bahan organik bersertifikat, tidak termasuk air dan garam); dan bahan organik tertentu (mengandung kombinasi bahan organik dan non-organik)[3]. Di Eropa, pasar ini diatur oleh ISO (Organisasi Internasional untuk Standardisasi) yang mengeluarkan ISO 16128 (November 2016) [4] seperangkat pedoman baru untuk produk apa pun di pasar Eropa yang mengklaim alami/organik, EURegulations EC1223/ 2009[5]dan EU 655/2013[6], yang mensyaratkan bahwa setiap pernyataan pada label harus didukung oleh bukti yang memadai dan dapat diverifikasi.

Cistanche dapat anti-penuaan

Dalam beberapa tahun terakhir, tren baru telah diciptakan di bidang kosmetik hijau: Nutri-cosmetics, suplemen makanan yang digunakan untuk rambut, kulit, dan kuku untuk mendapatkan kecantikan dari dalam. Produk Nutricosmetic, atau biasa disebut "suplemen kecantikan", dihasilkan dari karya ilmiah tiga bidang penelitian: makanan, obat-obatan, dan perawatan pribadi. Mereka adalah gel lunak atau keras, kapsul, tablet, sirup, permen karet, atau sachet yang mengandung sumber asam hialuronat, mineral, vitamin, atau ekstrak botani terkonsentrasi, yang dapat meningkatkan perawatan pribadi [7] Tidak ada kerangka peraturan khusus yang menangani nutrikosmetik di tingkat UE dan AS. Namun, aturan tentang suplemen makanan mengatur suplemen kecantikan [7]. Dalam karya ini, matriks makanan relevansi kosmetik, molekul bioaktif yang dapat digunakan dalam formulasi kosmetik, teknologi ramah lingkungan untuk memproduksi bahan kosmetik bioaktif, dan teknik analisis yang membantu dalam pemurnian dan dosis bahan aktif dalam matriks nabati dan hewani, direvisi. Kami bertujuan untuk menjelaskan pasar nutrikosmetik yang menunggu peraturan khusus untuk kosmetik hijau untuk membantu konsumen membuat pilihan yang tepat.

2. Teknologi Kultur Sel Tumbuhan

Tumbuhnya minat konsumen terhadap bahan alam menentukan penggunaan ekstrak tumbuhan aromatik, herbal, dan obat sebagai bahan aktif dalam formulasi kosmetika dan nutrikosmetik. Mereka mengandung molekul biologis aktif (misalnya, asam fenolik, polifenol, triterpen, stilbenes, flavonoid, steroid, saponin steroid, karotenoid sterol, asam lemak, gula, polisakarida, peptida, dll) [8], yang profil dan tingkat tergantung pada kondisi pedoklimat dan praktik pertanian [9,10]. Ekstrak bioaktif juga diperoleh dari alga, jamur, produk samping tanaman [11-14], dan teknologi kultur sel tanaman [15,16]. Yang terakhir adalah teknologi alami dan cocok digunakan untuk membuat bahan perawatan rambut, makeup, perawatan kulit, dan suplemen. Eksplan adalah jaringan sayuran yang digunakan untuk memulai kultur sel. Sel-sel pada permukaan eksplan tumbuh dalam volume, membelah, berdiferensiasi, dan membentuk massa yang disebut kapalan. Secara in vitro, kalus dapat dipertahankan untuk waktu yang tidak terbatas dengan menggunakan media pertumbuhan yang benar. Dalam media cair, sel merupakan kultur tersuspensi yang berkembang pesat dari sel individu atau kelompok kecil sel [17]. Kultur sel tanaman menyetujui untuk menghasilkan bahan bernilai tinggi (metabolit primer dan sekunder) dalam kondisi yang terkendali. Mereka memiliki keuntungan menjadi dewasa menjadi tanaman utuh melalui embriogenesis, bereproduksi dengan menggunakan bioreaktor secara independen pada praktik manajemen dan kondisi tanah dan iklim, menghasilkan tingkat fitokimia yang tinggi karena beberapa biomassa dalam waktu singkat dihasilkan [18], dan memasok kontaminasi- biomassa bebas [19]. Ekstrak kosmetik dari kultur sel tumbuhan memenuhi persyaratan keamanan pasar karena bebas dari patogen, polutan, dan residu agrokimia, yang sering mencemari ekstrak tumbuhan, dan jarang mengandung senyawa beracun dan alergen potensial dari tanaman yang mensintesisnya untuk mempertahankan diri terhadap serangan patogen dan hama [20].

3. Anti Penuaan Alami

3.1.Agen Pelembab

Bahan pelembab kulit dapat berupa emolien, oklusif, dan humektan. Emolien menutupi kulit dengan lapisan pelindung untuk menghidrasi dan menenangkannya. Mereka berkontribusi untuk mengurangi kulit terkelupas dan kekasaran. Makanan yang digunakan sebagai emolien antara lain mentega dan minyak seperti mentega shea, kakao, cupuacu, mangga, kombo, dan mentega murumuru; dan minyak almond, alpukat, argan, borage, zaitun, babassu, brokoli, rapeseed, biji chia, biji jarak, kelapa, primrose, palem, markisa, delima, raspberry, safflower, dan bunga matahari.

Oklusif membentuk penghalang epidermal untuk menghentikan kehilangan air trans-epidermal dan mengatur proliferasi keratinosit [21]. Makanan yang digunakan sebagai bahan pelembab oklusif adalah minyak dan lilin seperti minyak zaitun, jojoba, dan kelapa; dan lilin candelilla dan lebah [22]. Minyak kelapa dan jarak memiliki fungsi sebagai emolien dan oklusif.

Humektan adalah bahan pelembab yang menyukai air yang menarik uap air dari dermis ke stratum korneum dan mengikat uap air dari lingkungan [23]. Asam hialuronat madu, sorbitol, gliserin, dan gliserol adalah contoh bahan pelembab humektan [24].

3.2.Agen Perbaikan Penghalang

Penghalang kulit menghentikan kehilangan air transepidermal dan bertahan melawan patogen [25] Agen perbaikan penghalang adalah asam lemak esensial, senyawa fenolik, tokoferol, fosfolipid, kolesterol, dan ceramide. Rasio asam lemak esensial adalah titik kritis untuk menguntungkan perbaikan penghalang. Kadar asam linoleat yang lebih tinggi menjadi asam oleat memiliki potensi penghalang kulit yang lebih baik [26]. Ini meningkatkan permeabilitas penghalang kulit [26,27], menjadi komponen integral dari matriks lipid dari stratum korneum [28]. Asam oleat, mengganggu penghalang kulit, bertindak sebagai penambah permeabilitas untuk molekul bioaktif lain yang ada dalam minyak tumbuhan [29]. Senyawa antioksidan (tokoferol dan fenolat) memodulasi homeostasis sawar kulit, penyembuhan luka, dan peradangan [30,31]. Fosfolipid bertindak sebagai penambah permeabilitas kimia [32]. Mereka menunjukkan efek anti-inflamasi dengan mengendalikan ikatan kovalen, w-hidroksi seramida dan menghambat limfopoietin dan kemokin stroma timus [33]. Kolesterol dan seramida adalah kelas lipid penting lainnya di stratum korneum [34]. Kolesterol dalam membran plasma dapat menjadi faktor penting dalam besarnya gradien oksigen yang diamati melintasi membran sel [35]. Dua belas subkelas ceramide diidentifikasi di stratum korneum [36].ekstrak cistanche salsaCeramide mempengaruhi kulit yang kencang dan montok. Aplikasi topikal krim ceramide menurunkan IL-31 dan merusak fungsi fisik sawar kulit [37]. Beberapa minyak alami mengandung asam lemak yang memainkan peran penting dalam menjaga penghalang kulit. Minyak biji rami, minyak kenari, dan minyak chia mengandung omega-3, minyak biji anggur, minyak safflower, minyak bunga matahari, minyak biji blackcurrant, minyak evening primrose, dan minyak borage yang mengandung omega-6 [34].

3.3.Agen Pencerah Kulit

Agen pencerah kulit menurunkan konsentrasi melanin (pigmen kulit). Warna kulit lebih cerah ketika melanin lebih sedikit. Agen pemutih kulit bertindak sebagai penghambat tirosinase (enzim kunci dalam melanogenesis) dan/atau transfer melanosom (granul pigmen dalam melanosit, terkandung dalam lapisan basal epidermis kulit)[38,39] atau meningkatkan pergantian epidermis dan efek anti-inflamasi dan antioksidan aktif [40]Perbedaan etnis, peradangan kronis, perubahan hormonal, dan paparan sinar UV adalah contoh kondisi yang dapat menentukan hipo atau hiper-pigmentasi [4]. Bahan aktif yang umum digunakan antara lain ekstrak jeruk, asam kojic, ekstrak licorice, ekstrak murbei putih, ekstrak bearberry, gooseberry India, vitamin C, vitamin B3, hidrokuinon, dan retinoid, resveratrol, dan asam alfa dan beta-hidroksi [42].

3.4.Bahan Anti-Peradangan

Rangsangan eksogen terkadang dapat menentukan luka, penuaan kulit, inflamasi dermatosis, atau karsinogenesis kulit. Kerusakan pada penghalang kulit menentukan respon inflamasi, yang menyediakan perbaikan jaringan dan pengendalian infeksi. Awalnya, keratinosit dan sel imun bawaan (misalnya, leukosit, sel dendritik, dan sel mast) diaktifkan [43], dan berturut-turut membuat sitokin (misalnya, IL-10, IL-6, dan TNF -a) yang menarik sel imun ke tempat cedera. Akhirnya, ROS, elastase, dan proteinase diproduksi [43]. Dengan demikian, peradangan terlibat dalam patogenesis jerawat dan menentukan rasa sakit, pembengkakan, dan kemerahan pada kulit. Akar licorice, kunyit, oat, chamomile, dan kacang-kacangan adalah beberapa tanaman pangan dengan aktivitas anti-inflamasi[44,45].

3.5.Bahan Tabir Surya

Radiasi UV dibagi menjadi tiga kategori utama: UV-A (320-400 nm), UV-B (280-320 nm), dan UV-C (100-280 nm), berdasarkan panjang gelombang . Paparan radiasi UV yang tinggi dapat menyebabkan edema, eritema, hiperpigmentasi, photoaging, penekanan kekebalan, dan kanker kulit berdasarkan intensitas dan kisaran radiasi UV [46,47]Paparan radiasi UV secara terus-menerus dapat menyebabkan pigmentasi, lesi, terbakar sinar matahari, bintik hitam , degradasi serat kolagen, photoaging keriput, dan kanker [48,49]. Foton UV-A menyebabkan kerusakan pada fibroblas dan keratinosit[50]. Di kulit, kromofor seluler menyerapnya, dan spesies oksigen reaktif (misalnya, superoksida, hidrogen peroksida, dan radikal hidroksil) dibuat[51]. Stres oksidatif dapat menyebabkan kerusakan DNA [52]. UV-B dikenal sebagai sinar yang membakar dan dianggap sebagai konstituen paling aktif dari radiasi matahari. Hal ini dapat menyebabkan efek samping langsung dan tidak langsung pada DNA dan protein [53], menginduksi imunosupresi dan kanker kulit [54]. Panjang gelombang UV yang paling berbahaya adalah UV-C. Untungnya, radiasi ini diserap oleh atmosfer sebelum mencapai kulit kita [55]. Mereka adalah mutagen kuat dan dapat memicu kanker dan penyakit yang dimediasi kekebalan [56]. Lidah buaya, teh hijau, minyak kelapa, biji anggur, dan jahe mengandung fitokimia yang mencegah photoaging dan kanker kulit.

4. Sistem Kulit Antioksidan

Spesies oksigen reaktif (ROS) adalah atom atau molekul yang lapisan elektronik terakhirnya mengandung elektron tidak berpasangan dan molekul oksigen tereksitasi. Agen ini sangat reaktif dan memiliki umur pendek, karena mereka bereaksi dalam media di mana mereka dibuat. Oksigen molekuler, hidrogen peroksida, dan oksigen singlet bukanlah radikal bebas tetapi memulai reaksi oksidatif dan membuat radikal bebas. Bersama-sama, spesies ini didefinisikan sebagai ROS. Metabolisme manusia menghasilkan mereka dan spesies nitrogen reaktif (RNS) [57]. Radikal bebas bereaksi dengan radikal lain, protein besi-sulfur tidak langsung, dan logam transisi (misalnya, besi dan tembaga), menginduksi pembentukan hidroksil. Hidrogen peroksida tidak terlalu reaktif tetapi dapat melewati membran dan bereaksi dengan logam transisi untuk membentuk radikal hidroksil (reaksi Fenton)[58]. Radikal hidroksil menghasilkan beberapa efek berbahaya pada tubuh, dan waktu paruh yang sangat singkat membuatnya sulit untuk ditangkap secara in vivo. Ini dapat menyerang molekul lain untuk menangkap hidrogen dan bereaksi dengan senyawa dengan menambahkan atau mentransfer elektronnya [59]. Lipid, protein, dan DNA adalah molekul yang paling mengalami kerusakan oksidatif. Oksidasi asam amino menentukan fragmentasi protein, agregasi, dan pencernaan proteolitik (tidak ada mekanisme perbaikan untuk perubahan ini). Ketika ROS menyerang enzim, tubuh kita menonaktifkan fungsinya. Ketika ROS menyerang asam lemak tak jenuh ganda (peroksidasi lipid), mereka menentukan perubahan fluiditas membran, konstitusi, selektivitas, dan kehilangan air transepidermal, yang mengakibatkan kekeringan kulit. Selain itu, proses peroksidasi lipid meningkatkan ekspresi siklooksigenase, fosfolipase, dan produksi prostaglandin, yang menyebabkan peradangan epitel [60,61]. Ketika ROS mengoksidasi lipoprotein densitas rendah (LDL), ox-LDLs melepaskan faktor nekrosis tumor-a, interleukin-6, dan oksida nitrat, yang menentukan aterosklerosis[62]. Ketika ROS menyerang asam nukleat, mereka menentukan mutagenesis, karsinogenesis, dan penuaan.batang cistancheTubuh kita jarang melakukan intervensi untuk memperbaiki asam nukleat melalui mekanisme kompleks [63-65]. Beberapa radikal hidroksil, peroksil, superoksida, hidrogen peroksida, dan singlet oksigen dibuat di kulit [58]. Oleh karena itu, mereka dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat peradangan. Ketika kulit terpapar radikal bebas, maka akan mengurangi produksi ROS dengan menekan aktivitas enzim, yang secara tidak langsung menghasilkan metabolit oksigen, meningkatkan produksi enzim perbaikan DNA, dan membuat molekul mampu membantu perlindungan fisik kulit. meningkatkan stabilitas membran), dan mengganggu target biologis ROS[66]Sel kulit dilindungi dari radikal bebas oleh antioksidan seperti vitamin (misalnya, E, C, dan A), karotenoid, ubiquinone, asam urat, hormon ( misalnya, estradiol dan estrogen), asam lipoat, dan enzim (misalnya, katalase, superoksida dismutase, dan glutathione) [67]. Molekul antioksidan mencegah radikal bebas (ROS) mengoksidasi atau mengurangi pembentukan atau pendinginan ROS yang terbentuk [67]. Vitamin C, alfa-tokoferol (vitamin E dan turunannya), glutathione, dan ubiquinone adalah molekul antioksidan primer (atau antioksidan penangkal radikal bebas). Molekul antioksidan utama menurunkan oksidasi melalui reaksi pemutusan rantai dengan mentransfer proton ke spesies radikal bebas [68]. Asam lipoat dan N-asetat] sistein adalah contoh antioksidan sekunder. Mereka mengurangi antioksidan primer dengan bertindak sebagai kofaktor untuk beberapa sistem enzim. Selain itu, agen pengkelat logam dianggap sebagai antioksidan sekunder karena mereka menetralkan produksi radikal bebas logam transisi di kulit. Seringkali, antioksidan sekunder digunakan dalam kombinasi dengan antioksidan primer untuk melindungi antioksidan primer dari degradasi [69]. Hormon glutathione (GSH) reduktase, GSH peroksidase, dan glutathione S-transferases (GSTs) adalah contoh sistem enzim antioksidan yang secara langsung menetralkan ROS dengan bantuan kofaktor logam (misalnya, Cu, Zn, Mn, dan Se)[70] . Antioksidan yang ditemukan di kulit menunjukkan gradien pada epidermis manusia (tingkat yang meningkat di lapisan basal dan tingkat yang rendah di lapisan atas). Konsentrasi molekul antioksidan dan enzim diturunkan oleh faktor intrinsik (usia) dan ekstrinsik (komponen atmosfer). Sinar matahari (khususnya radiasi ultraviolet matahari UVA dan UVB) menyebabkan pembentukan ROS di kulit. Radiasi UVB meningkatkan produksi O27 dengan mengaktifkan NADPH oksidase dan reaksi rantai pernapasan [71,72], meningkatkan ekspresi nitrit oksida sintase, produksi anion peroksinitrit yang sangat reaktif, melanin oleh melanosit, dan ekspresi metalloproteinase (enzim yang mampu mendegradasi kolagen) [70]. Radiasi UVA menghasilkan Og melalui fotosensitisasi kromofor internal (misalnya, porfirin dan riboflavin), produk glikasi[73], dan mengaktifkan NADPH oksidase[74]. Radiasi UVB menginduksi eritema (meningkatkan sintesis prostaglandin E2)[75], kekasaran kulit (mengoksidasi lipid) [76]meningkatkan produksi protein karbonilasi di stratum korneum (SCP), dan merangsang sekresi sebum [77]. Oleh karena itu, jelas bahwa antioksidan perlu diisi ulang melalui aplikasi topikal atau suplemen makanan untuk melindungi kulit [78,79].

5. Metode untuk Menentukan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Alami

Tes berbasis kimia dan berbasis seluler dapat mengevaluasi potensi antioksidan dari ekstrak alami. Metode berbasis kimia mengukur transfer elektron tunggal (pengujian SET) atau transfer hidrogen (pengujian HAT) (misalnya, ORAC, TRAP). Metode SET dapat mengais radikal bebas (misalnya, DPPH) atau mengurangi ion logam (misalnya, FRAP, CUPRAC) [80-82]. Hal ini diperlukan untuk menggunakan kedua metode (SET dan HAT) untuk evaluasi yang benar dari aktivitas antioksidan total [83-85] karena, dalam ekstrak alami, mungkin ada lebih dari satu kelas molekul yang mampu melakukan aktivitas ini. .

5.1.Metode yang Digunakan untuk Menentukan Potensi Antioksidan

5.1.1. Metode Spektroskopi

Uji Kapasitas Antioksidan Setara Trolox (TEAC)

TEAC adalah metode penangkal radikal bebas. Ini mengevaluasi kemampuan untuk mengais radikal ABTS [86]. Hal ini dimungkinkan untuk menggunakan dua agen pengoksidasi yang berbeda untuk mendapatkan tujuan: metmyoglobin-H2O2 atau kalium persulfat. Kedua agen mengoksidasi ABTS, membuat ABTS f(berwarna), kemudian penambahan antioksidan menyebabkan hilangnya warna hijau yang dapat diukur secara spektrofotometri 734 nm）【78,85】. Metode ini mendeteksi potensi antioksidan ekstrak lipofilik dan hidrofilik dan tidak terpengaruh oleh kekuatan ionik [85]. Secara singkat, KoSoOg (3 mM) bereaksi selama 16 jam dengan ABTS yang dilarutkan dalam air suling (8 mM) dalam gelap pada suhu kamar. Kemudian, larutan ABTS** diencerkan dalam larutan dapar fosfat (pH7.4) dan NaCl (dalam PBS 150 mM). Absorbansi 1,5 pada 730 nm dibaca.manfaat dan efek samping cistanche tubulosaKinetika reaksi dilakukan dengan melakukan pembacaan setiap 15 menit selama periode 2 jam. Waktu reaksi ditentukan (umumnya 30 menit). Standar (100 um) dan sampel (100 um) direaksikan dengan ABTS**(2900 um) untuk waktu reaksi yang ditentukan sebelumnya [85]. Potensi antioksidan dinyatakan sebagai setara Trolox [85].

2,2-Uji Difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH)

DPPH mendeteksi kemampuan suatu senyawa untuk mentransfer satu elektron [79]. Antioksidan mereduksi radikal DPPH menjadi DPPH-H[79]. Penurunan nilai absorbansi pada 515 nm DPPH absorbansi） menunjukkan adanya potensi antioksidan. Tes ini melebih-lebihkan antioksidan dengan banyak gugus fenol sebagai flavonol 8】.ekstrak cistanche tubulosaSecara singkat, sampel 20 L） ditambahkan ke 3mL larutan DPPH (6×10-7mol/L), dan analisis spektrofotometri dilakukan. Absorbansi dibaca pada 517 nm setiap 5 menit sampai keadaan tunak. Kurva kalibrasi dibuat menggunakan 6-hidroksi-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-asam karboksilat (Trolox). Hasilnya dinyatakan sebagai setara mmol Trolox (TE)kg-1 FW [87].

Uji Kekuatan Antioksidan Pengurang Besi (FRAP)

Uji FRAP mengukur kemampuan antioksidan untuk mereduksi ferric tripyridyltriazine Fe³t-TPTZ） menjadi ferrous（Fe2t-TPTZ）. Kekuatan antioksidan berhubungan positif dengan penyerapan absorbansi pada 593 nm. 87】. FRAP tidak dapat mendeteksi protein dan tiol yang memiliki kemampuan pendinginan radikal. Tes ini bekerja pada pH3.6[79]. Secara singkat, larutan TPTZ (10 mmol/L) ditambahkan dalam HCl (40 mmol/L), besi klorida (12 mmol/L), dan buffer natrium asetat (300 mmol/L, pH3,6) dengan perbandingan 1:10. Sampel dan larutan antioksidan standar (keduanya 1 mmol/L) ditambahkan ke larutan FRAP (3 mL). Mereka harus bereaksi selama 90 menit pada 37 derajat sebelum melakukan pembacaan spektrofotometri pada 593 nm 87】.

Uji Kapasitas Antioksidan Pengurang Tembaga (CUPRAC)

Uji CUPRAC mengukur kemampuan antioksidan untuk mereduksi Cu(II)-neocuproine (Ne) pada 450 nm setelah 30 menit. 88】. Tes ini bekerja pada pH7, mendeteksi potensi antioksidan dari antioksidan lipofilik dan hidrofilik [88], dan menentukan daya reduksi antioksidan tipe tiol[89]. Secara singkat, sampel (0,1 mL;) dicampur dengan air suling (1 mL)tembaga klorida (0,4262 g dilarutkan dalam H2O dan diencerkan hingga 250 mL dengan air tambahan), neokuproin (7,5 × 10-3 M), dan amonium asetat larutan buffer (19,27 g dalam air dan encerkan hingga 250mL; pH7) pada 1:1 untuk memperoleh campuran reaksi total 4,1mL.ulasan cistanche tubulosaMereka harus bereaksi selama 30 menit pada suhu kamar sebelum melakukan pembacaan spektrofotometri pada -450 nm. Hasil dinyatakan sebagai M Trolox setara 89】.

Artikel ini disarikan dari Molecules 2021, 26, 3921. https://doi.org/10.3390/molecules26133921 ​​https://www.mdpi.com/journal/molecules